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Bem-vindo ao LISAgogo.com! A Lisa está feliz por estares aqui. Abaixo encontrará ensaios (parte 2) da própria Lisa...
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O mundo dos sapatos de Lisa ...
Lisa nasceu na França. Desde que ela deixou a casa dos pais, o mundo inteiro se tornou de alguma forma seu lar. Entre outras coisas, estudou alemão durante vários anos na Universidade de Heidelberg, na Alemanha. Gostaria agora de publicar aqui os seus primeiros trabalhos, nos quais aborda em particular o contexto histórico e cultural do vestuário!
Não sabemos de que região ou cultura vêm os nossos leitores. Mas talvez fosse interessante para algumas pessoas conhecer a evolução do mundo da moda numa perspectiva europeia.
Lisa ficaria muito feliz se você se divertisse lendo os textos dela...
A profissão do sapateiro
O
nome oficial deste
estágio na Alemanha é Schumacher. No entanto, os
nomes
comuns para este ofício, como sapateiro e sapateiro,
estão no mesmo nível. Talvez o título
de trabalho
sapateiro não seja mais usado com tanta
frequência,
já que o verbo 'sapateiro' tende a significar trabalho mal
feito
desde o século XVII. “Zuschustern”
(envio secreto)
também poderia estar associado a isso. A principal atividade
do
sapateiro é a fabricação e conserto de
calçados.
Mas há também uma série de áreas especializadas no comércio de calçados, muitas das quais se tornaram aprendizagens independentes. O fabricante de tamancos ainda existia até pouco antes da Segunda Guerra Mundial. Era bastante comum, pois os sapatos de madeira eram bastante comuns até então. Existem sapateiros ortopédicos e técnicos ortopédicos para a produção de calçados que se destinam a atender indicação médica. As profissões de sapateiro e stepper de calçados e artigos de couro (também chamado de especialista em processamento de couro) são típicas da produção industrial de calçados.
Outras profissões que surgiram como resultado da industrialização deste ofício incluem modelador de calçados, montador de calçados, tecnólogo de calçados, último fabricante, cortador de cabedais e fabricante de cabedais. No entanto, estas profissões estão novamente a tornar-se raras na Alemanha, à medida que o calçado mais vendido é importado.
Já no século V aC, as profissões de curtidor e sapateiro se separaram. Na Grécia antiga, as pessoas falavam de trabalhadores de couro ou alfaiates de couro. Na Roma antiga, os sapateiros eram chamados de costureiros de couro (Sutor) ou fabricantes de sandálias (Sandalarius). O Calceolarius foi o mais bem classificado aqui. Ele sabia fazer do Calceus um tipo de sandália mais complexa de produzir. No extremo mais baixo da escala hierárquica estavam o Sutor Cerdo ou Sutriballus, que em alemão seria chamado de sapateiro e o Altmacher, que comprava sapatos descartados, consertava-os e os vendia novamente.
As ferramentas do sapateiro quase não mudaram durante séculos. No entanto, foi complementado por algumas máquinas, por exemplo a prensa pneumática, através da produção industrial de calçado que hoje é comum. Martelo (para trabalhos de batida), alicate (para arrancar os pregos), alicate largo (para puxar a haste por cima do último), alicate estreito ou alicate dobrável (para distribuir as dobras superiores do couro na ponta e no calcanhar), faca de aperto ( para aparar solas e saltos), pedra de amolar (para afiar o pub), aço de afiar (para reafiar), grosa (aqui adicionalmente embrulhada com lixa, para trabalhar nas solas e saltos), levantador de tachas (para arrancar os pregos ), osso pontiagudo (para pressionar e abrir o corte), abridor de fissuras (para desobstruir o corte na sola), raspador de fissuras (para abaixar o corte), furador cruzado (para pré-perfurar os furos da costura inferior), aço e cerdas de porco (como agulhas de costura), áspero (para preparar as superfícies adesivas), faca de ponta (para rebarbar/rebarbar as bordas da sola), furador/prego redondo (para pré-perfurar os furos dos pregos de madeira), cacos de vidro ou raspadores (para remover cicatrizes de couro), limpar madeira (para prensar as bordas da sola) são as ferramentas mais importantes na fabricação de calçados.
Oficinas clássicas de sapateiros dificilmente podem ser encontradas nas cidades hoje em dia. Muitas oficinas de conserto de calçados permaneceram. A maioria dos sapateiros treinados trabalha lá hoje. Muitas novas ferramentas e materiais foram adicionados. Couro e borracha quase não são mais usados. No entanto, muitos novos adesivos e técnicas de ligação são necessários. Há significativamente mais lixamento e colagem do que costura. Os grandes fabricantes globais de calçados agora dão o tom nesta indústria com seus métodos de produção.
Mas há também uma série de áreas especializadas no comércio de calçados, muitas das quais se tornaram aprendizagens independentes. O fabricante de tamancos ainda existia até pouco antes da Segunda Guerra Mundial. Era bastante comum, pois os sapatos de madeira eram bastante comuns até então. Existem sapateiros ortopédicos e técnicos ortopédicos para a produção de calçados que se destinam a atender indicação médica. As profissões de sapateiro e stepper de calçados e artigos de couro (também chamado de especialista em processamento de couro) são típicas da produção industrial de calçados.
Outras profissões que surgiram como resultado da industrialização deste ofício incluem modelador de calçados, montador de calçados, tecnólogo de calçados, último fabricante, cortador de cabedais e fabricante de cabedais. No entanto, estas profissões estão novamente a tornar-se raras na Alemanha, à medida que o calçado mais vendido é importado.
Já no século V aC, as profissões de curtidor e sapateiro se separaram. Na Grécia antiga, as pessoas falavam de trabalhadores de couro ou alfaiates de couro. Na Roma antiga, os sapateiros eram chamados de costureiros de couro (Sutor) ou fabricantes de sandálias (Sandalarius). O Calceolarius foi o mais bem classificado aqui. Ele sabia fazer do Calceus um tipo de sandália mais complexa de produzir. No extremo mais baixo da escala hierárquica estavam o Sutor Cerdo ou Sutriballus, que em alemão seria chamado de sapateiro e o Altmacher, que comprava sapatos descartados, consertava-os e os vendia novamente.
As ferramentas do sapateiro quase não mudaram durante séculos. No entanto, foi complementado por algumas máquinas, por exemplo a prensa pneumática, através da produção industrial de calçado que hoje é comum. Martelo (para trabalhos de batida), alicate (para arrancar os pregos), alicate largo (para puxar a haste por cima do último), alicate estreito ou alicate dobrável (para distribuir as dobras superiores do couro na ponta e no calcanhar), faca de aperto ( para aparar solas e saltos), pedra de amolar (para afiar o pub), aço de afiar (para reafiar), grosa (aqui adicionalmente embrulhada com lixa, para trabalhar nas solas e saltos), levantador de tachas (para arrancar os pregos ), osso pontiagudo (para pressionar e abrir o corte), abridor de fissuras (para desobstruir o corte na sola), raspador de fissuras (para abaixar o corte), furador cruzado (para pré-perfurar os furos da costura inferior), aço e cerdas de porco (como agulhas de costura), áspero (para preparar as superfícies adesivas), faca de ponta (para rebarbar/rebarbar as bordas da sola), furador/prego redondo (para pré-perfurar os furos dos pregos de madeira), cacos de vidro ou raspadores (para remover cicatrizes de couro), limpar madeira (para prensar as bordas da sola) são as ferramentas mais importantes na fabricação de calçados.
Oficinas clássicas de sapateiros dificilmente podem ser encontradas nas cidades hoje em dia. Muitas oficinas de conserto de calçados permaneceram. A maioria dos sapateiros treinados trabalha lá hoje. Muitas novas ferramentas e materiais foram adicionados. Couro e borracha quase não são mais usados. No entanto, muitos novos adesivos e técnicas de ligação são necessários. Há significativamente mais lixamento e colagem do que costura. Os grandes fabricantes globais de calçados agora dão o tom nesta indústria com seus métodos de produção.
O significado social do vestuário na Europa
Na
sociedade de classes
anterior, não cabia a todos decidir como queriam se vestir.
Pessoas de classes diferentes eram simplesmente designadas à
maneira como deveriam se vestir. Portanto, uma forma de uniformidade.
As primeiras coisas que vêm à mente são
as roupas
da corte, burguesas e rurais. Os inúmeros trajes dos
artesãos (por exemplo, os do carpinteiro) e os muitos trajes
religiosos representam apenas uma fração da
diversidade
deste género.
Hoje em dia, além dos grupos profissionais que são obrigados a usar uniforme (bombeiros, militares, polícia, etc.) ou roupa de trabalho (medicina, enfermagem, polícia, funcionários, etc.) desde o início, tal código de vestimenta oficial não existe mais . No entanto, nos vários ambientes da nossa sociedade existem por vezes convenções muito vinculativas sobre que vestuário é apropriado. Nos tempos livres, as pessoas também gostam de usar determinados estilos de roupa e acessórios que pretendem expressar a sua pertença a uma cena (por exemplo, punk, popper, rocker, hippi, eco, etc.). Essa forma de liberdade antes só existia no carnaval ou carnaval.
O vestuário que se destina a reforçar a coesão de um grupo também pode ser encontrado em empresas e organizações privadas (divisões), nas religiões (lenço de cabeça, burca, batina, beca, etc.), em relações jurídicas especiais (por exemplo, prisioneiros na prisão) e em clubes (trajes tradicionais, cor, camisa). Para citar apenas alguns exemplos aqui.
Além de todas essas funções de classificação, a função protetora original das roupas, por exemplo, em condições climáticas adversas, não deve ser esquecida. Como “segunda pele”, a roupa protege e cobre e também serve para expressar a própria individualidade. A compra de uma determinada peça de roupa pode ser feita sob diferentes perspectivas.
Algumas pessoas prestam muita atenção para garantir que as roupas correspondam à moda atual e/ou sejam de uma marca popular. Por outro lado, é importante que os componentes de funcionalidade e bem-estar sejam consistentes. Pode haver motivos muito diversos por trás disso, como pragmatismo, busca de prazer, desejo de integração através da assimilação, expressão de sentimentos e estados de espírito, desejo de bem-estar, comportamento impositivo, expressão do próprio estilo de vida, expressão da autoimagem sobre próprio status social, inconformismo, rebelião, etc.
Existem três teorias na ciência sobre por que os humanos têm necessidade de se vestir. A mais antiga delas é a teoria da proteção. No século 19, a teoria da vergonha tornou-se difundida em conexão com os conceitos morais cristãos. Por último, mas não menos importante, existe a teoria das joias, que afirma que você se veste para atrair deliberadamente a atenção para ser admirado. Hoje presume-se que essas teorias não devem ser vistas lado a lado, mas sim entrelaçadas.
Hoje em dia, além dos grupos profissionais que são obrigados a usar uniforme (bombeiros, militares, polícia, etc.) ou roupa de trabalho (medicina, enfermagem, polícia, funcionários, etc.) desde o início, tal código de vestimenta oficial não existe mais . No entanto, nos vários ambientes da nossa sociedade existem por vezes convenções muito vinculativas sobre que vestuário é apropriado. Nos tempos livres, as pessoas também gostam de usar determinados estilos de roupa e acessórios que pretendem expressar a sua pertença a uma cena (por exemplo, punk, popper, rocker, hippi, eco, etc.). Essa forma de liberdade antes só existia no carnaval ou carnaval.
O vestuário que se destina a reforçar a coesão de um grupo também pode ser encontrado em empresas e organizações privadas (divisões), nas religiões (lenço de cabeça, burca, batina, beca, etc.), em relações jurídicas especiais (por exemplo, prisioneiros na prisão) e em clubes (trajes tradicionais, cor, camisa). Para citar apenas alguns exemplos aqui.
Além de todas essas funções de classificação, a função protetora original das roupas, por exemplo, em condições climáticas adversas, não deve ser esquecida. Como “segunda pele”, a roupa protege e cobre e também serve para expressar a própria individualidade. A compra de uma determinada peça de roupa pode ser feita sob diferentes perspectivas.
Algumas pessoas prestam muita atenção para garantir que as roupas correspondam à moda atual e/ou sejam de uma marca popular. Por outro lado, é importante que os componentes de funcionalidade e bem-estar sejam consistentes. Pode haver motivos muito diversos por trás disso, como pragmatismo, busca de prazer, desejo de integração através da assimilação, expressão de sentimentos e estados de espírito, desejo de bem-estar, comportamento impositivo, expressão do próprio estilo de vida, expressão da autoimagem sobre próprio status social, inconformismo, rebelião, etc.
Existem três teorias na ciência sobre por que os humanos têm necessidade de se vestir. A mais antiga delas é a teoria da proteção. No século 19, a teoria da vergonha tornou-se difundida em conexão com os conceitos morais cristãos. Por último, mas não menos importante, existe a teoria das joias, que afirma que você se veste para atrair deliberadamente a atenção para ser admirado. Hoje presume-se que essas teorias não devem ser vistas lado a lado, mas sim entrelaçadas.
A história da roupa de dormir
No
início existia
a tanga, que ainda hoje é prática comum entre
muitos
“povos primitivos”. Isto também se
aplica ao
desenvolvimento histórico da roupa interior nas principais
culturas da Europa.
No antigo 'Reino Médio' egípcio, longas vestes apareciam como vestimentas externas. A tanga então se transformou em roupa íntima. Muitos povos da Ásia Menor, incluindo os hebreus e os hititas, usavam calças sem pernas.
Na Idade do Bronze, os homens geralmente usavam um avental até os joelhos enrolado nos quadris, por baixo da saia. Para os celtas e as tribos germânicas, as 'bracas' provavelmente serviam como únicas calças. Na Idade Média tornou-se um 'bruoch', que agora era usado como cueca.
Nos tempos da Roma antiga, tanto mulheres como homens usavam o 'subligaculum' sob a roupa exterior. Para as mulheres, a 'fáscia peitoral' também foi utilizada.
Na Idade Média, a roupa íntima feminina e masculina era chamada de 'Niderkeit'. No século XV, os homens usavam calças justas, sob as quais, muito provavelmente, não eram usadas roupas adicionais. Ceroulas que chegavam aos joelhos ou mesmo às panturrilhas foram usadas na Europa nos séculos XVI e XVII. Ao mesmo tempo, também havia versões curtas. Todas as versões eram abertas na parte traseira e unidas por uma fita na frente.
Os 'Calecons' espalharam-se da Itália para toda a Europa a partir de 1600. Eram roupas íntimas femininas na altura do joelho. Mais tarde, provavelmente por volta de 1700, o mundo dos homens reivindicou-a para si. A partir de então, as mulheres não usaram mais roupa íntima.
As senhoras do século XVIII usavam meias, anáguas e até espartilhos. Os homens, porém, abstiveram-se de usar cuecas. Em vez disso, puxaram as camisas compridas entre as pernas. Por volta de 1870, as ceroulas eram feitas de tricô de algodão ou seda. Nessa época também houve pela primeira vez uma espécie de “intervenção” na roupa íntima masculina. Em 1880, Gustav Jäger veio a público com roupas íntimas de lã.
A Revolução Francesa também trouxe reviravoltas na moda. As mulheres que podiam pagar agora usavam collants sob os vestidos de musselina transparente do 'mode à la grecque', bem como 'calças' até os tornozelos que apareciam por baixo da 'chemise'. Trata-se de um tipo de ceroulas também chamadas de 'Gavetas' ou 'Pantalettes'. Por volta de 1840, a cueca feminina 'crinolina' comemorou seu triunfo entre a população da cidade de todas as classes. Consistia em duas pernas de calças individuais até a panturrilha, unidas na cintura por um cordão. Então ela estava aberta na virilha.
Junto com o “movimento de reforma”, surgiram cuecas fechadas de seda, flanela, cambraia, musselina, algodão ou lã.
No século 20 surgiram roupas íntimas semelhantes às que usamos hoje. Hoje, geralmente é feito de tecidos confortáveis e agradáveis à pele, como algodão canelado fino ou seda.
No antigo 'Reino Médio' egípcio, longas vestes apareciam como vestimentas externas. A tanga então se transformou em roupa íntima. Muitos povos da Ásia Menor, incluindo os hebreus e os hititas, usavam calças sem pernas.
Na Idade do Bronze, os homens geralmente usavam um avental até os joelhos enrolado nos quadris, por baixo da saia. Para os celtas e as tribos germânicas, as 'bracas' provavelmente serviam como únicas calças. Na Idade Média tornou-se um 'bruoch', que agora era usado como cueca.
Nos tempos da Roma antiga, tanto mulheres como homens usavam o 'subligaculum' sob a roupa exterior. Para as mulheres, a 'fáscia peitoral' também foi utilizada.
Na Idade Média, a roupa íntima feminina e masculina era chamada de 'Niderkeit'. No século XV, os homens usavam calças justas, sob as quais, muito provavelmente, não eram usadas roupas adicionais. Ceroulas que chegavam aos joelhos ou mesmo às panturrilhas foram usadas na Europa nos séculos XVI e XVII. Ao mesmo tempo, também havia versões curtas. Todas as versões eram abertas na parte traseira e unidas por uma fita na frente.
Os 'Calecons' espalharam-se da Itália para toda a Europa a partir de 1600. Eram roupas íntimas femininas na altura do joelho. Mais tarde, provavelmente por volta de 1700, o mundo dos homens reivindicou-a para si. A partir de então, as mulheres não usaram mais roupa íntima.
As senhoras do século XVIII usavam meias, anáguas e até espartilhos. Os homens, porém, abstiveram-se de usar cuecas. Em vez disso, puxaram as camisas compridas entre as pernas. Por volta de 1870, as ceroulas eram feitas de tricô de algodão ou seda. Nessa época também houve pela primeira vez uma espécie de “intervenção” na roupa íntima masculina. Em 1880, Gustav Jäger veio a público com roupas íntimas de lã.
A Revolução Francesa também trouxe reviravoltas na moda. As mulheres que podiam pagar agora usavam collants sob os vestidos de musselina transparente do 'mode à la grecque', bem como 'calças' até os tornozelos que apareciam por baixo da 'chemise'. Trata-se de um tipo de ceroulas também chamadas de 'Gavetas' ou 'Pantalettes'. Por volta de 1840, a cueca feminina 'crinolina' comemorou seu triunfo entre a população da cidade de todas as classes. Consistia em duas pernas de calças individuais até a panturrilha, unidas na cintura por um cordão. Então ela estava aberta na virilha.
Junto com o “movimento de reforma”, surgiram cuecas fechadas de seda, flanela, cambraia, musselina, algodão ou lã.
No século 20 surgiram roupas íntimas semelhantes às que usamos hoje. Hoje, geralmente é feito de tecidos confortáveis e agradáveis à pele, como algodão canelado fino ou seda.
A história das joias
As
joias são
itens ornamentais que mulheres e homens usam no corpo ou nas roupas.
É usado principalmente para aumentar a atratividade ou o
status
de uma pessoa dentro de uma sociedade ou grupo ou para exibir
visivelmente o status que ela já alcançou.
Pensamos em
particular nas jóias da coroa das famílias
governantes.
Por um lado, a joia está ligada ao fascínio do
material,
como o metal com seu brilho ou o valor, cor e
lapidação
da pedra preciosa utilizada, e por outro lado, ao formato da joia e
à qualidade do mão de obra.
Desde que os humanos existem, eles usam objetos, como conchas, para se decorarem. A pesquisa sugere que este tem sido o caso há 100.000 anos. No período Paleolítico dizia-se que existiam colares em forma de colares simples e multi-links. Na Idade da Pedra, as pessoas faziam seus colares com conchas e caracóis, dentes de animais, vértebras de peixes e miçangas. O âmbar também foi transformado em joias. Quando se tornou possível processar cobre e bronze em rolos espirais, placas, contas, anéis e discos, estes também encontraram aplicação na fabricação de joias. Machados e machadinhas também foram feitos com esses materiais. No entanto, tinham apenas uma função decorativa porque eram demasiado moles em comparação com as ferramentas de pedra. A aplicação prática só poderia ser realizada mais tarde.
A gama de materiais disponíveis adequados para uso na confecção de joias (bijuterias) estava em constante expansão. O uso de materiais raros e, portanto, valiosos, como platina, ouro e prata, fez de muitas joias um item valioso que também era usado em transações de troca. Ainda hoje, principalmente nos países economicamente menos desenvolvidos, as joias de ouro que as mulheres sempre usam no corpo são consideradas uma reserva material de emergência para a família. Na Alemanha, era comum os pescadores e marinheiros frísios usarem brinco de ouro até o século XIX. Seu valor destinava-se a financiar seu enterro cristão caso eles se afogassem e possivelmente fossem levados para uma costa estrangeira.
Desde que os humanos existem, eles usam objetos, como conchas, para se decorarem. A pesquisa sugere que este tem sido o caso há 100.000 anos. No período Paleolítico dizia-se que existiam colares em forma de colares simples e multi-links. Na Idade da Pedra, as pessoas faziam seus colares com conchas e caracóis, dentes de animais, vértebras de peixes e miçangas. O âmbar também foi transformado em joias. Quando se tornou possível processar cobre e bronze em rolos espirais, placas, contas, anéis e discos, estes também encontraram aplicação na fabricação de joias. Machados e machadinhas também foram feitos com esses materiais. No entanto, tinham apenas uma função decorativa porque eram demasiado moles em comparação com as ferramentas de pedra. A aplicação prática só poderia ser realizada mais tarde.
A gama de materiais disponíveis adequados para uso na confecção de joias (bijuterias) estava em constante expansão. O uso de materiais raros e, portanto, valiosos, como platina, ouro e prata, fez de muitas joias um item valioso que também era usado em transações de troca. Ainda hoje, principalmente nos países economicamente menos desenvolvidos, as joias de ouro que as mulheres sempre usam no corpo são consideradas uma reserva material de emergência para a família. Na Alemanha, era comum os pescadores e marinheiros frísios usarem brinco de ouro até o século XIX. Seu valor destinava-se a financiar seu enterro cristão caso eles se afogassem e possivelmente fossem levados para uma costa estrangeira.
História dos cuidados pessoais na Europa
Acontece
que o
aperfeiçoamento da higiene pessoal começou nas
classes
mais altas da sociedade. Este também foi o caso nos tempos
antigos. Os balneários que eram comuns nesta
época
ofereciam a oportunidade de tomar banho em leite de cabra e burra. Esta
aplicação prometia uma pele mais macia e
flexível.
Nas salas de pomadas, os visitantes podiam fazer massagens com
óleos, mel, farelo ou até mesmo extratos de
frutas.
Água perfumada, creme e maquiagem também faziam
parte do
programa de cuidados corporais dos privilegiados.
No cristianismo, que surgiu mais tarde, era considerado impróprio prestar mais atenção ao corpo do que o necessário. As pessoas tendiam a igualar a beleza física à vaidade. Foi até considerado pecado não deixar o corpo como Deus o criou. O conceito de beleza aqui se referia mais aos “valores internos” de uma pessoa. Por causa disso, óleos, pomadas e cremes passaram a ser usados exclusivamente para fins de tratamento médico.
Durante os períodos renascentista e barroco, a peste assolou a Europa. As pessoas evitavam o contato com a água porque se suspeitava que o agente causador da doença estivesse nela. Como resultado, quase não havia banho ou lavagem. A cerveja geralmente era escolhida como bebida porque era considerada mais segura do que a água pura devido ao seu teor alcoólico (germicida). Em vez de limpar o corpo, o foco nos círculos mais sofisticados passou a ser os tratamentos cosméticos faciais e a perfumação do corpo. Pessoas de ambos os sexos usavam perucas feitas de cabelos loiros e cacheados como cocar. Também era considerado chique maquiar o rosto com uma espessa camada de pó branco. O pó usado na época às vezes continha chumbo, cujo veneno causava muitas doenças de pele.
No classicismo, as preocupações com o uso de água pura foram desaparecendo gradativamente. O pastor Kneipp desenvolveu suas terapias aquáticas nessa época. Derramamentos de água, banhos, bandagens e sabonetes agora estão na moda. As mulheres agora se maquiam de forma um pouco mais discreta.
No final do século XIX, a produção industrial em massa de cosméticos tornou-se possível. Isso também deu às pessoas da classe mais baixa da sociedade acesso a produtos de higiene pessoal. A nobre restrição em relação à maquiagem foi novamente descartada. Cabelos muito penteados e perucas perfumadas tornaram-se moda. Outra novidade desta vez: o desodorante.
Os “anos 20 dourados” do século 20 foram o apogeu do culto ao corpo. Foram criadas oportunidades para saunas e tratamentos de pele em salões de beleza. As mulheres que valorizavam a aparência contemporânea agora aplicavam um pó sutil, pintavam os lábios de vermelho, emolduravam os olhos com maquiagem escura, depilavam as sobrancelhas bem finas e usavam o chamado penteado “bobbed”.
Desde o período pós-guerra, os cuidados pessoais regulares e o uso de produtos cosméticos tornaram-se parte integrante da vida quotidiana da maioria das pessoas na Alemanha. Hoje, a maioria das mulheres em particular usa maquiagem, batom, sombra, blush, contorno, etc.
No cristianismo, que surgiu mais tarde, era considerado impróprio prestar mais atenção ao corpo do que o necessário. As pessoas tendiam a igualar a beleza física à vaidade. Foi até considerado pecado não deixar o corpo como Deus o criou. O conceito de beleza aqui se referia mais aos “valores internos” de uma pessoa. Por causa disso, óleos, pomadas e cremes passaram a ser usados exclusivamente para fins de tratamento médico.
Durante os períodos renascentista e barroco, a peste assolou a Europa. As pessoas evitavam o contato com a água porque se suspeitava que o agente causador da doença estivesse nela. Como resultado, quase não havia banho ou lavagem. A cerveja geralmente era escolhida como bebida porque era considerada mais segura do que a água pura devido ao seu teor alcoólico (germicida). Em vez de limpar o corpo, o foco nos círculos mais sofisticados passou a ser os tratamentos cosméticos faciais e a perfumação do corpo. Pessoas de ambos os sexos usavam perucas feitas de cabelos loiros e cacheados como cocar. Também era considerado chique maquiar o rosto com uma espessa camada de pó branco. O pó usado na época às vezes continha chumbo, cujo veneno causava muitas doenças de pele.
No classicismo, as preocupações com o uso de água pura foram desaparecendo gradativamente. O pastor Kneipp desenvolveu suas terapias aquáticas nessa época. Derramamentos de água, banhos, bandagens e sabonetes agora estão na moda. As mulheres agora se maquiam de forma um pouco mais discreta.
No final do século XIX, a produção industrial em massa de cosméticos tornou-se possível. Isso também deu às pessoas da classe mais baixa da sociedade acesso a produtos de higiene pessoal. A nobre restrição em relação à maquiagem foi novamente descartada. Cabelos muito penteados e perucas perfumadas tornaram-se moda. Outra novidade desta vez: o desodorante.
Os “anos 20 dourados” do século 20 foram o apogeu do culto ao corpo. Foram criadas oportunidades para saunas e tratamentos de pele em salões de beleza. As mulheres que valorizavam a aparência contemporânea agora aplicavam um pó sutil, pintavam os lábios de vermelho, emolduravam os olhos com maquiagem escura, depilavam as sobrancelhas bem finas e usavam o chamado penteado “bobbed”.
Desde o período pós-guerra, os cuidados pessoais regulares e o uso de produtos cosméticos tornaram-se parte integrante da vida quotidiana da maioria das pessoas na Alemanha. Hoje, a maioria das mulheres em particular usa maquiagem, batom, sombra, blush, contorno, etc.
Espero
ter lhe dado um pouco de alegria com meus ensaios. Ainda tenho alguns
na gaveta da minha mesa e não vou escondê-los de
você. Se quiser, você pode conferir minha dica de
compras
enquanto isso. Então
por favor clique aqui!
Sua Lisa
Sua Lisa
